Patinering av sko med lærmaling

Av Niklas Nordin

Skoene vi skal jobbe med her er et par Yanko quarter brogue.

Det absolutt beste rådet jeg kan gi, er å være tålmodig. Ta. Rolig.

Det nest beste rådet er at børsten alltid er for våt. I begynnelsen vil du alltid bruke for mye farge. Uansett hvor lite du har tenkt å bruke, bruk mindre.


I denne guiden bruker vi tre forskjellige grunnfarger, og for å skape fine overganger/overganger blander vi dem også. Før du begynner, er det viktig at du lager en fast fargepalett som du holder deg til. Ellers blir det vanskelig å få samme fargetone på både venstre og høyre sko.

Du finner alle våre produkter for patinering her.

Trinn 0 - Forberedelser

Før du setter i gang, er det selvsagt viktig at du har fargene dine klare. Selv om du bare skal bruke ferdigblandede farger, er det sannsynlig at du må lage noen overgangsfarger hvis du vil ha en fin overgang, og disse blandingene kan noen ganger følge en svært ikke-lineær blandingsfunksjon. Det er faktisk svært sannsynlig at en 50/50-blanding av to farger ikke er den visuelle gjennomsnittsfargen.


De tre basisfargene som skal brukes her, er Light Tan, Brown og Samurai Brown.

Light Tan og Samurai Brown er egne sammensetninger.

Du kan se hvordan disse fargene ser ut her:



(Til venstre har du påført krem, og til høyre ser du den nakne, ubehandlede fargen).

Light Tan:

10 x gul

1 x rød

3 x mørk brun

Brun er "Saphir Brown 04".


Samurai Brown:

20 x mørk brun

1,5 x rød


I tillegg til disse fargene har jeg også 3 overgangsfarger som vist nedenfor.

For å gå fra Light Tan til Brown bruker jeg disse blandingene.

1 x brun

4 x Lysebrun

1 x brun

1 x lys brunfarge


Og for å gå fra Brown til Samurai Brown bruker jeg denne overgangsfargen

1 x brun

1 x Samurai Brown


Det ser ut til at dette har blitt en standardmetode for meg. En farge for den høye "tonen", en for mellomtonen og en for bassen med 1-2 fargeblandinger på toppen av disse for å få gode overganger. Den lyseste fargen er alltid grunnfargen og den fargen du legger på først. Hovedregelen er at du alltid begynner med den lyseste fargen og går mørkere og mørkere.


Nå skal vi altså bruke 6 "forskjellige" farger, og normalt er det mellom 5-7 farger.


Trinn 1 - Rengjøring

Tid: 1 time arbeid + 1-2 dager til tørking

Verktøy:

  • Neglebørste

  • Lærsåpe.

Før jeg begynner med selve strippingen, vasker jeg dem grundig med skinnsåpe og neglebørste.


Hvis du føler deg usikker på hvor hardt du kan trykke med børsten, kan du teste på egen hånd for å finne et nivå du er komfortabel med. Husk imidlertid at neglebørsten er laget for å brukes på hud, så det er ikke så rart å bruke den på sko.

Selv om det neste trinnet, stripping med Decapant, også renser og stripper skoene, er det mye mer aggressivt mot læret enn såpe og børste, og du trenger sannsynligvis ikke å bruke like mye Decapant til stripping hvis du bruker såpe og børste først, så alt i alt bør dette redusere slitasjen på læret. Det er også en annen fordel hvis du har kjøpt skoene brukt på for eksempel Ebay, og det er at det også fjerner uønsket lukt, noe som gjør det mye mer behagelig å bruke skoene.

Fortsett å pusse så lenge loddet tar farge.


Når jeg er ferdig, legger jeg avispapir i skoene for å holde på formen, men også for å forsøke å strekke skoen slik at bretten reduseres. Deretter lar jeg dem tørke i minst 1-2 dager.

Trinn 2 - Stripping

Tid: 1 time / stripping + 1-2 timer til tørking.

Verktøy:

  • Saphir Décapant

  • Bomull

Slik ser skoene ut etter at de er vasket og tørket.



Når du er ferdig med å strippe skoene, skal det ikke være noen områder som er "blanke", slik som på bildet nedenfor.

Hvis læret ser slik ut, vil ikke lærfargen kunne absorberes av læret, og når du deretter påfører krem og voks, vil dette fjerne fargen. Hvis du ser på bildet nedenfor, kan du se at tåspissen ser bra ut allerede før vi har begynt å strippe skoen, mens området til venstre på bildet har et område som ser litt blankt ut og må strippes.


Jeg foretrekker å bruke en bomullsdott i stedet for en bomullsklut (en gammel t-skjorte eller lignende). Fordelen er at du kan åpne den opp og snu den ut og inn når den har trukket til seg litt farge, så lenge den fortsatt er våt. Når jeg har brukt opp en ball, legger jeg den i en krukke og lar den stå ute til all damp og lukt har forsvunnet.

Hvis du har mulighet til det, bør du sitte ute når du gjør dette, eller ha god ventilasjon, ellers kan du bli svimmel og kvalm av den sterke dampen. Selv om jeg i denne videoen sitter innendørs, siden det var for mørkt og kaldt til å sitte ute, har jeg et åpent vindu ved siden av meg.

https://www.youtube.com/watch?v=GlBkGBjhGqA

I dette eksemplet er planen å gjøre tåpartiet mørkere, så jeg er ikke bekymret for at fargen mellom skoene blir litt forskjellig. Men hvis du planlegger en omvendt patinaeffekt, med et lysere tåparti, bør du være ekstra nøye med å få uttoningen på tåen så lik som mulig mellom høyre og venstre sko.


Trinn 3 - Bunnfarging

Tid: 1 time / strøk og 1-2 timer til tørking.

Verktøy:

Det første du må gjøre, er å maskere innsiden av snøringen. Slik gjør du det:


På denne måten unngår du at malingen lekker/spruter gjennom snørehullene og havner på plissene.

Hvis du har tenkt å ha en svart sålekant, trenger du ikke å maskere denne, da den svarte lærfargen dekker veldig godt når du påfører den sist. Ellers er det en god idé å maskere sømmen og kanten også.


Hvis du har kjøpt Saphir 50 ml malingspakke, følger det med en skumkuleapplikator hvis du vil bruke denne i stedet for penselen. Ellers kan de kjøpes separat hvis du har kjøpt en større pakke. Jeg foretrekker penselen, og skumkulen fungerer bare til grunnfargingen. Det første laget påføres rikelig, du skal virkelig "dynke" skoen i farge og ikke vær bekymret hvis den ser svart ut, det er helt normalt. Selv den gule fargen ser svart ut før den tørker.

https://www.youtube.com/watch?v=VGCY8UQamu4


Jo flere strøk du påfører, jo jevnere blir fargen, men 2-3 strøk er normalt og vanligvis nok. Hvis du synes det ser stripete og ujevnt ut etter første påføring, er det helt normalt.


Slik ble disse etter 2 strøk med Light Tan.


Trinn 4 - Fargeoverganger/gradienter

Tid: alt fra 1 dag til 1 måned, men beregn ca. 2-3 dager.

Verktøy: samme som i trinn 3.

Egentlig er dette hovedhandlingen og trinnet der skoen får sin endelige form.

For dette paret ønsket jeg en mørkere tå, mørkere underdel og mørkere nederst på snøringen.


Penselen skal alltid flyttes fra den mørkere delen til den lysere delen, og de første strøkene skal være veldig lette, for så å bli hardere etter hvert som penselen blir tørrere.

Den eneste gangen jeg ikke følger denne regelen, er når penselen er blitt veldig tørr og du ikke lenger kan se noen penselstrøk. Fokuser aldri for lenge på en liten del, for da er det veldig lett å bli klumpete. Hvis du vil ha en bestemt del mørkere, kan du jobbe med den en kort stund og deretter jobbe rundt den eller bytte område. Husk at du arbeider med svært små mengder pigment og at du bør la hele skoen utvikle seg i fase, dvs. at et lite område ikke er ferdig mens området rundt trenger mye arbeid.
Dette er selvfølgelig bare en anbefaling som gjør det lettere å unngå feil.


I filmene nedenfor kan du se hvordan skoen utvikler seg. Jo mørkere farger jeg bruker, jo mindre flate jobber du med og jo mindre maler du på de lyse områdene. Noen ganger er det nødvendig å gå "tilbake" på enkelte områder for å gjøre mindre korrigeringer/forbedringer hvis for eksempel forskjellen mellom "tonen" til høyre og venstre er for stor.

Dette er den første påføringen etter grunning.

https://www.youtube.com/watch?v=oXNIJntJXbY

Dette er bare en samling klipp der jeg gjør det samme om og om igjen, men det viser også hvordan den endelige fargen blir.

https://www.youtube.com/watch?v=HYEE41f_SbM

Og slik ser skoene ut når jeg er fornøyd med lakken og skal til å forsegle med skokrem og Renovateur.


Trinn 4b: Svamp (ikke nødvendig og kan hoppes over hvis du ikke liker effekten)

For å lage et marmorert mønster kan du bruke en svamp med grove porer.

Her bruker jeg den bare på siden av skoen for å endre grunnfargen, eller bakgrunnen, og alt skal males over med penselen. Du kan imidlertid bruke svampen til å male med hele fargespekteret. Den samme regelen om å begynne med den lyseste fargen gjelder også i dette tilfellet.

Husk også å kun bruke den forhåndsbestemte fargepaletten, slik at forskjellen mellom høyre og venstre side ikke blir for stor. I dette tilfellet anbefaler jeg imidlertid på det sterkeste å gjøre en prøvekjøring på et stykke testskinn for å unngå ubehagelige overraskelser.

https://www.youtube.com/watch?v=wyzKG-otOZU

Slik så de ut etter tørking.

Trinn 5 - Sålekant og såle

Tid: 1-2 timer/strøk og 1-2 timer til tørking.

Verktøy:

  • Syntetisk børste

  • Saphire skinnfarge Teinture Francais

Det finnes en spesiell type farge til sålekanten og sålen, men jeg bruker den samme som til skoene.

Sålen og sålekanten absorberer mye mer farge enn overdelen og tar ikke fargen like godt, men sammen med fargede kremer og voks, spesielt Saphir som inneholder mye pigment, er det mulig å gi sålekanten og sålen en annen farge enn svart. Forvent imidlertid ikke at den skal oppføre seg og reagere på samme måte som overdelen av maleriet.

Trinn 6 - Forsegling av fargen

Tid: 3x10 min + 2x20 min til tørking/pensling

Verktøy:

  • Nøytral krem

  • Påføringspensel

  • Saphir Renovateur

  • Pensel (helst en hard børste)

Fargene trekkes ut av læret i kremen, og etter at kremen har tørket, danner voks et beskyttende lag som gjør det vanskeligere for etterfølgende behandlinger å virke i dybden. Hensikten med forseglingen er at fargen skal sitte fast i læret og ikke falme eller vaskes av ved for eksempel regn.

I noen av filmklippene kan du se at jeg gnir med fingeren på læret. Det jeg gjør, er en mild form for forsegling. Friksjonen fra fingeren varmer opp læret og åpner opp porene, og med gnibevegelsen kan du få fargen til å trenge dypere inn i læret. Før du begynner å bruke kremen, pleier jeg å gni hele skoen hardt med en bomullsklut. Dette gjør jeg for å unngå at overflødig overflatefarge smitter av når jeg bruker kremen. Jeg bruker vanligvis to runder med krem. Den første runden er jeg veldig sparsom med kremen på børsten og gjør små sirkelbevegelser til all kremen er penslet inn. Begynn i de lyseste områdene og jobb deg utover. La den deretter virke i 15-20 minutter, og børst deretter av skoen med en stiv børste.

Igjen, litt trykk for å få opp varmen slik at porene åpnes og læret kan absorbere fargen.

Den andre runden er nøyaktig den samme, men nå må fargen være hardere, og jeg bruker mer krem. Begynn i de lyse områdene og arbeid deg utover.

Det siste trinnet er å påføre rikelig med Renovateur. Jeg bruker fingeren til dette, men fremgangsmåten er nøyaktig den samme. Egentlig er det en Renovateur-massasje.

Til sålen og kanten bruker jeg en farget krem og på kanten også farget voks. Men ingen Renovateur.


Strippingen tørker ut skinnet ganske mye, og når du masserer inn Renovateur, vil du merke at det er veldig tørst. Det siste trinnet er å sørge for at skoen ikke er for tørr, og et forsøk på å redusere skaden som Décapten har forårsaket. Det kan virke bakvendt å slutte å bruke Décapten i stedet for å bruke den først, men Renovateur er mye løsere i konsistensen enn kremen og har en tendens til å løse opp fargen og smøre den mer ut enn kremen.

Husk å børste hardt etter hvert trinn. Det er sannsynlig at du også må rengjøre børsten etterpå, da den kan ha sugd til seg farge.


Etter første runde med krem på venstre sko:


Legg merke til hvordan skoen som fikk kremen har fått en tydelig rødere farge.

Dette var ikke planlagt og skjedde ikke i planleggingsfasen da jeg testet fargene.

Trinn 7 - Sluttpolering (krem og voks)

Tid: ?

Verktøy: ?

Skoene er nå klare i den forstand at du kan behandle dem som et par vanlige sko.

Hvordan du oppnår en fin polering, finner du i denne veiledningen.

Endelig resultat




Den endelige fargen ble mye mer rød enn jeg hadde planlagt. Selv om jeg hadde testet på et skinnstykke før der resultatet ble mindre rødt, er dette helt normal "oppførsel".

Hvert skinn/sko er individuelt og reagerer forskjellig på behandlingen. I tillegg testet jeg på et stykke "rent" skinn, mens skoen har en litt annen farge fra begynnelsen. Jeg sier dette fordi du må være forberedt på at sluttresultatet (fargen) ikke alltid blir akkurat slik du hadde tenkt deg.

Så lær av eventuelle feil, og hvis det er noe jeg tar med meg fra dette, er det at det ser ut til at det er veldig følsomt hvor mye rødt du har i grunnfargen, og at du kanskje ikke skal bruke det i grunnfargen, men i fargeovergangene.

Alle våre produkter for patinering finner du her.